Русская печь своими рукамиОрганизуя на своем участке зону отдыха, владельцы планируют ее таким образом, чтобы выделить площадку под мангал, барбекю. Но некоторые хотят иметь в своем доме, дворе русскую печь. Возможно, таких людей не очень много. Считается, что и построить, и эксплуатировать конструкцию очень сложно. Да и что можно приготовить в русской печи? Кашу?
Это совершенно неверное, предвзятое мнение. В настоящей русской печи можно готовить совершенно ряд самых разных блюд, выпекать хороший, вкусный хлеб и ароматные пироги. Современная модель позволяет готовить нужную еду в чугунках, чугунных котлах внутри русской печи и на огне. Для этого ее дополняют конфорками, другими элементами для жарки, обработки продуктов дымом (копчения).
Вообще, у русской печи большие габариты. Она находилась внутри дома, располагалась в его центре и занимала значительную часть комнаты. Она использовалась и для готовки и выпечки хлеба, и равномерно обогревала помещение, на ней спали всей семьей. Вся жизнь крестьянина и его семьи строилась вокруг печи. Поэтому и говорят: танцевать от печки.
В деревнях, практически во всех старых домах, избах есть русская печь. Постепенно, с появлением новых способов отопления, приборов для приготовления пищи на кухне нужда в печах постепенно сошла на нет. Однако сейчас она получила новую жизнь. Все чаще владельцы частных загородных коттеджей строят своими руками или с помощью мастеров, может быть не совсем традиционные, а более современные русские печи.
Их строят в домах и на улице. Стилизованные, оригинально оформленные они выглядят аутентично, представляют оригинальный элемент ландшафта. При внесении нужных дополнений и изменений, они могут заменять ряд других конструкций и выполнять задачи барбекю, мангала, гриля.
Сооружение печи сложная, трудоемкая задача, требующая специальных инструментов, материалов. Не зря в старину печники пользовались почетом и уважением, ведь даже одна небольшая, на первый взгляд, совсем незначительная ошибка может испортить все.
Вы уверены в своих силах? Постарайтесь выполнить работу своими руками по описанию, чертежам, рисункам, разделам инструкции. Но учтите, что нужно понимать конструкцию, грамотно выбрать площадку для строительства, заложить фундамент. Чтобы печь не дымила, выполняла нужные функции, следует соблюдать схему порядовки: каждый ряд при построении имеет особенности. Изготовление растворов тоже имеет свои секреты, поиск которых длителен.
Но и сейчас можно найти хорошего печника, который быстро, правильно, грамотно построит на вашем участке, в доме, коттедже обычную или стилизованную русскую печь. Такие мастера есть и в компании Барбекю-Клаб. Они построят нужную печь по требованиям современных регламентов, СНиП, пожарной безопасности.
Русская печь работает по принципу нагревательного прибора периодического действия. При сжигании дров она накапливает тепло, которое затем постепенно отдает окружающей ее атмосфере. Процесс передачи тепловой энергии может продолжаться около суток. А значит, она может использоваться не только для обогрева, но одновременно служит и для готовки блюд, которым для приготовления требуется много времени: различные каши из круп твердых сортов, топленое молоко и так далее. Интересно, что приготовление экологически чистой пищи проходит без контакта с открытым пламенем, перегретыми газами. Подавление пиролиза продуктов предотвращает образование в готовом блюде токсинов, канцерогенов.
Сегодня печники предлагают два популярных варианта русской печи:
Оба варианта представляют собой конструкции для отопления и приготовления еды, разница только в габаритах (современная с меньшими размерами) и в том, какие блюда можно будет на ней готовить.
Конструкция русской печи совершенствовалась и изменялась на протяжении многих веков. В основе стандартной кладки 32 ряда кирпича. В ней предусматривалось наличие самых разных нужных деталей, которые могут делать ее эксплуатацию удобной, безопасной. Каждый профессиональный опытный печник вносит в конструктив что-то свое, то есть модификаций печи довольно много. Но есть и основные элементы, в большом количестве вариаций.
Конструкция плиты предусматривает наличие специальной заслонки, позволяющей нагревать только отделение для приготовления еды (летом) или подключать систему прогревания подтопочного отдела (в холодное время года закрывают задвижку и воздух поступает в комнату), для быстрого нагрева печи и эффективной отдачи тепловой энергии.
Разнообразие модификаций русской печи достаточно обширно. Но все строения аналогичны по характеристикам и внешнему виду: толстые стенки, свод варочной (топочной) камеры, дымоход. Современные мастера тоже вносят свои собственные изменения в сооружение. Но их разделяют на несколько основных видов, в зависимости от наличия (или отсутствия) некоторых деталей.
Еще один отличительный признак различных вариантов печи – выбор места для ее размещения.
Наиболее традиционная модель, предназначена для обогрева помещений. Разумеется, готовить пищу удобнее на газовой или электрической плите. Но хозяйки по-прежнему выпекают в печи хлеб и пироги, сушат на зиму грибы и фрукты, варят блюда, требующие длительного теплового воздействия, сушат вещи. А лежанку можно использовать для сна или отдыха.
Русская печь должна разогреваться практически постоянно. При простое она отсыревает, перед следующим розжигом ее нужно долго сушить. Поэтому, если вы не живете в дачном домике постоянно, то лучше установить печь другого типа – голландку или шведскую.
В нашей стране так повелось, что многие мужчины считают гараж своим собственным, личным помещением. Здесь они проводят целые дни, уделяя его не только своему автомобилю, но и встречам с друзьями, занятиям любимым делом. В зимнее время года такое помещение необходимо отапливать, а радиатор под окном не всегда возможен. Так как, печь не будет использоваться для готовки и сна, то обычно это небольшая, упрощенная, компактная конструкция, теплушка, порядовка которой состоит из 9 рядов.
Разумеется, есть много конструкций банных печей, но можно выбрать и модифицированный вариант русской печки. В отличие от обычной (домовой), в ней нет лежанки, не требуется наличие отделения для готовки, но обязательно устанавливается необходимый элемент – каменка – отделение (емкость) наполненное колотым камнем, устойчивым к резкому перепаду температур. Он предназначен для быстрого нагрева помещения, сохранения температуры, а также для образования пара. Иногда в нее встраивают бак для нагрева воды, либо проточный теплообменник.
Многие владельцы дачных, приусадебных участков возводят у себя в саду, во дворе беседку, строят летнюю веранду, террасу. Здесь хорошо отдыхать теплым летним днем, вечером. Здесь создается особая доверительная атмосфера. А если сделать мангал, камин или русскую печь, то можно проводить вечера и зимой. При этом возникает возможность в летний период готовить пищу на свежем воздухе, исключая образование в комнатах высоких температур.
Но даже если на участке нет беседки или открытой веранды, печь можно возвести во дворе как отдельно стоящий объект. Кроме того, к ней предъявляется меньше требований относительно кладки, наличия тяги, образования трещин. Даже если печная труба будет слегка дымить, если часть угарного газа будет распространяться снаружи, по двору, он не принесет столько бед, как это бывает, если печь установлена в помещении. Очень часто в этом случае отдают предпочтение вариантам вообще не имеющим дымоходной трубы. Их оснащают решетками для мангала или гриля, обустраивают коптильню.
Самая примитивная конструкция уличного мангала, гриля, представляет собой обычный кирпичный короб, имеющий сужающийся кверху дымоход. Конечно, такой отопительный прибор далек от русской печки, на сооружение которой потребуется больше труда, материалов. При этом печь будет более эффективна в использовании, ведь на ней не только можно жарить мясо, но и печь пироги, сушить фрукты, травы.
Установка печи в беседке, на веранде, террасе требует соблюдения правил пожарной безопасности. Для защиты деревянной постройки от огня, горячих поверхностей печи потребуется термостойкий материал, например, листовой асбокартон толщиной от 4 мм. Для защиты уличной печи и прилегающей территории от неблагоприятных атмосферных явлений (дождя, снега) можно просто соорудить над ней навес. Чтобы сооружение было надежным, потребуются деревянные или металлические столбы для строительства стропильной системы. Усилить постройку можно готовыми или сваренными металлоконструкциями. Навес будет удерживать собственную массу, делается устойчивым к ветровым и снеговым нагрузкам.
Иногда хозяйки предпочитают не покупать хлеб, а печь его самостоятельно. Если есть печь, то выпечка хлеба осенью и зимой не вызовет никаких сложностей. А вот летом топить печь для выпекания пирогов проблематично, ведь в помещении будет очень жарко. На выручку придет уличная печь. При ее строительстве нужно будет обратить внимание на следующие параметры:
Возвести такую печь можно и самому, ведь допущенные ошибки не будут критичными.
Русская печь представляет собой прибор достаточно большого размера. Как нагревательная конструкция она аккумулирует тепло, а затем долго отдает его окружающей атмосфере. В ней можно готовить самые разные блюда. Но это далеко не все достоинства. Есть у нее и множество других плюсов:
Однако прежде чем делать печку своими руками следует учесть и недостатки:
Специалисты, печники уверены, что у русской печи имеются еще не раскрытые секреты, возможности.
Решив делать в своем доме, коттедже, на дачном или приусадебном участке русскую печь своими руками, прежде всего, следует очень тщательно подойти к выбору модели, ее размера и места для ее установки. Для этого можно изучить как можно больше материалов, относительно данного отопительного прибора. Или обратиться за рекомендации к знающим людям, опытным печникам. Сотрудники нашей компании будут рады оказать требующуюся помощь.
Особые условия в выборе требуются в том случае, если дом построен из деревянного бруса. Так, например, расстояние должно быть не меньше 20 см. В противном случае поверхности обрабатываются специальными противопожарными средствами, предотвращающими воспламенение дерева, можно обшить их асбестовой плитой. Если печка установлена вплотную, либо находится между двумя комнатами, то та часть, которая соприкасается с ней, делается кирпичной.
Работа печника издавна ценилась людьми. Это были мастера, досконально знающие все секреты строительства отопительного прибора. Поэтому, для возведения печки лучше все же обратиться к профессионалу. А упрощенные современные модификации можно попытаться сделать своими руками. Для этого потребуется большое количество инструментов. Основное оборудование:
В зависимости от габаритов сооружения понадобится запастись качественными материалами, такими как:
Для возведения фундамента понадобиться дополнительно щебень, песчаная смесь, арматура, доски для опалубки.
Русская печь в любой модификации нуждается в надежном, качественном фундаменте, поскольку, сооруженная из кирпича, она отличается достаточно большой массой. Для начала выбирается место, делается разбивка на местности, а затем в грунте роется котлован, размеры которого превышают длину и ширину печи на 20-30 см. Глубина котлована не меньше 50-70 см.
На дно высыпают слой песка толщиной 15 см, который хорошенько уплотняют, утрамбовывают. Проще всего это сделать хорошо пролив водой весь слой. Влажный, утрамбованный песок будет исполнять роль гидроизоляции. Сверху на него укладывают послойно битый кирпич, щебень (общая толщина 15-20 см). Выровняв, хорошенько утрамбовав, сверху на эти слои опять насыпают песок тонким слоем. Поливают водой. На поверхность укладывают два слоя рубероида. Из досок готовят опалубку. Внутренние стенки образовавшегося короба закрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
Из цемента, песка и щебня (гравия) в соотношении 1х3х5 готовят бетонный раствор полужидкой консистенции. Раствора должно быть столько, чтобы получился слой толщиной 20-25 см. Протыкая его штыковой лопатой и слегка утрамбовывая, удаляют воздушные пузыри, выравнивают длинным правилом. После того как бетон начнет затвердевать, в него вертикально вставляют прутья арматуры. Высота над уровнем бетона составляет 50-70 см.
Следующий слой бетона должен быть около 10-15 см толщиной. После его застывания, на него укладывают сетку, затем заливают оставшуюся часть короба раствором до верха, аккуратно выравнивают. После затвердевания верхнего слоя бетона поверх опять кладут 2 слоя рубероида. Фундамент готов.
Для скрепления кирпичей между собой готовят глиняный кладочный раствор. Сегодня необходимую смесь можно купить в строительном магазине. В старину каждый мастер имел свои собственные секреты относительно пропорции входящих в его состав материалов, добавлял свои секретные элементы и получал хороший раствор. Ведь смесь должна быть эластичной, жаростойкой, не трескаться в процессе высыхания и потом под воздействием высокой температуры при эксплуатации. Опытные печники-профессионалы и сегодня следуют традициям старых мастеров по выбору материалов.
Для того чтобы не ошибиться в приготовлении раствора, следует тщательно выбирать глину и дополнительные ингредиенты, которые будут добавлены в смесь. Глина должна быть средней «жирности», не содержащей примесей и твердых включений. Ее предварительно на сутки замачивают в воде. Затем перетирают через сито, что позволяет получить максимальную однородность. Потом опытным путем подбирают пропорции раствора. Для этого готовят несколько вариантов раствора с разными соотношениями пески и глины. Через 2-3 дня проверяют и сравнивают количество образовавшихся трещин. Та пропорция, где их меньше всего и является оптимальной для данного сорта глины и песка. Ее используются для кладки печи. Некоторыми мастерами вместо песчаной смеси применяется в растворе другой материал – шамотный порошок из расчета: на 3-4 части глины 1 часть порошка.
При строительстве традиционной русской печи в доме (коттедже) основное правило, требующее неукоснительного соблюдения – герметичность кладки. От того насколько тщательно оно соблюдено зависит безопасность людей. Поэтому кирпичи внимательно осматривают, отбирая только гладкие, которые не имеют трещин. Даже малейшая трещина в кирпиче может нарушить герметичность всей печки. Необходимые кирпичи нужно выбрать строго соответствующие стандартным размерам (230 мм х 125 мм х 65 мм).
Перед началом кладки кирпичи замачивают, так они будут меньше впитывать воду из раствора, соединение происходит герметичным и строение получится более прочным. Еще одна причина – раствор и кирпич будут сохнуть одновременно. Швы от 5 мм до 8 мм. Лишний раствор в шве удаляют с обеих сторон кладки, так как излишки сделают внешний вид неаккуратным и снизят прочность.
Не рекомендуется обмазывать глиняным раствором внутреннюю сторону топки, поскольку это приведет к излишнему образованию сажи и снизит теплопроводность.
Для выкладывания применяют различные виды кладки: наружные – в половину кирпича или в кирпич, внутренние – в полкирпича. Толстые стены дольше прогреваются, но и потом более продолжительное время излучают тепло.
Все арки и своды делают из нечетного количества кирпичей. Построить хороший, правильный свод своими руками не просто, поэтому эту работу желательно доверить опытному печнику.
Конструкция требует во время кладки соблюдения порядовки, свода правил строительства. Данная технология предполагает для каждого кирпича свое, строго определенное место. Не нужно, особенно в первый раз решив сделать все своими руками, спешить, поскольку это может привести к образованию ошибок. Можно потренироваться, выложив один-два ряда сухими кирпичами без использования раствора. Такая пробная укладка при подготовке способна показать размеры будущей каменной печки. Перед началом кладки при помощи уголка и линейки мастер по проекту мелом наносит на подготовленную площадку расположение внешних стен. Потом приступает к кладке, соблюдая следующую технологию пошаговой порядовки.
Первый сплошной ряд. Строить нужно сначала внешние стены по периметру, а потом заполнить кирпичами внутреннее пространство. Чем аккуратнее выкладывается начальная кладка, тем более ровной, красивой и герметичной будет вся печь. Важно соблюдать форму и углы не только передней части, но и всего сооружения. Можно использовать перекаленный кирпич, так как они почти не нагреваются.
Второй начальный ряд для выкладки внутренних отделов, каналов для прочистки.
На третьем ряду кроме выкладывания кирпичей, выполняют установку поддувального и прочистного отсеков. Для большей надежности их закрепляют стальной проволокой, укладывая ее в шов между кирпичами.
В четвертом ряду закрывают свод подового отсека, формируют кирпичами потолок подового канала.
На пятом ряду устанавливают дверцу малой топки (она ниже подового отсека), размещают колосниковую решетку.
Для выкладывания внутреннего слоя на шестом ряду начинают использовать шамотный кирпич. При необходимости, на данном этапе устанавливаю водогрейный бак.
На седьмом ряду с помощью стальной проволоки, металлической полосой, укладываемой в шов между кирпичами, выполняют стяжку боковой стенки. В малой топке ставят колосник. В большой топке устанавливают дверь, заднее отделение выкладывают без использования раствора.
В восьмом ряду начинают выводить проемы внутренних каналов, фиксируют дверцу малой топки.
В девятом ряду продолжают кладку кирпичей аналогично предыдущему.
На десятом ряду укладывают дно горнила, полностью перекрывают водогрейный бак, объединяют своды топок (малой и большой).
В одиннадцатом ряду на краю кладки, над топками укладывают металлический уголок.
На двенадцатом ряду укладывают на кирпичи плиту, оставшееся позади нее место накрывают колосниковой решеткой. Приступают к формированию боковых стен варочной панели и дымохода. С левой стороны от плиты ставят задвижку (заслонку), которая будет перекрывать движение воздуха (дыма) от горнила.
В тринадцатом ряду продолжают кладку аналогично предыдущему ряду.
На четырнадцатом ряду кладки оформляют вход в дымоход, формируют отверстие для заслонки, вводят стенки горнила.
Пятнадцатым рядом начинают сужать кладку: перекрывать свод, выводить дымоходную трубу.
В шестнадцатом ряду продолжают кладку аналогично предыдущему ряду. После при помощи металлических (стальных) полосок укрепляют боковые стены.
В семнадцатом ряду кладки продолжая сужение свода камеры, выполняют стяжку задней стенки.
На восемнадцатом ряду кладут наружные стенки, формируют куполообразный свод.
В процессе кладки кирпичей девятнадцатого ряда внутреннюю стенку в устье фиксируют металлической полоской.
В двадцатом ряду образующее над варочным отсеком пространство заполняют песком, аккуратно уплотняя засыпку.
На этапе двадцать первого ряда кладки начинается формирование лежанки. Засыпанная поверхность над камерой также перекрывается рядом кирпича.
В двадцать втором ряду продолжают кладку, ставят металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Дым будет перенаправляться в него, что позволит задерживать тепло.
На двадцать третьем ряду продолжают формировать перетрубье, устанавливают дверь для прочистки.
Для регулирования величины открытия перетрубья в двадцать четвертом ряду ставят заслонку.
И далее до 29-го ряда кладки. Участок над задвижкой постепенно перерывается, а в конце перетрубье и дымоход полностью объединяются.
В принципе, печь практически выложена. В дальнейшем остался только подъем дымохода и разделка. До потолка кладка выполняется одинаково в каждом ряду. Там, где дымоходная труба будет пересекать чердачное перекрытие, крышу, кровлю глиняный раствор заменяется цементным. Труба проходит сквозь чердак и выводится наружу. Участок, где она проходит через кровельное покрытие надежно гидроизолируют, закрывая все зазоры.
Не следует приступать к интенсивной эксплуатации печи до полного высыхания. Она должна высыхать постепенно. В этом случае процесс сушки раствора в шве между кирпичами будет более равномерным, он хорошо затвердеет без образования трещин. Если зажечь огонь сразу, то швы, которые расположены ближе к очагу, просохнут быстрее, сильнее и возникнет вероятность неприятностей с прочностью при последующей эксплуатации. Рекомендуют полностью открыть все заслонки, задвижки и оставить так на 10-12 дней, до двух недель. Можно внутри положить горящую электрическую лампочку, что обеспечит более эффективный хороший воздухообмен, создаст благоприятные условия для просушки.
Первую неделю или полторы, в топку закладывают небольшое количество дров, не больше 4,5 кг, при этом все задвижки оставляют открытыми. Через 10 дней количество топлива в закладке постепенно увеличивают, примерно на 1,5 кг каждый день.
Следите за образованием конденсата на металлических деталях в ходе топки. Как только он перестанет образовываться в течение 1,5-2 часов от начала очередной топки, можно делать вывод, что печь полностью высохла и готова к полноценной эксплуатации. В процессе использования все же могут появляться небольшие трещины. Ничего страшного в этом нет. Контролируйте их размер, если они не будут увеличиваться, то ремонтные работы можно отложить до окончания отопительного периода.
Если разрушается свод, то ремонт невозможен. Все равно придется сделать заново. А вот замена плиты, колосниковой решетки или даже отдельного кирпича вполне возможна.
Русская печь – хороший, безопасный отопительный прибор, если соблюдать правила эксплуатации.
Русская печь в доме – это создание в семье уютной, теплой атмосферы, забота о здоровье членов семьи. У нее два варианта топки и может использоваться как в качестве отопительного прибора, так и для приготовления вкусных и полезных блюд. С помощью системы задвижек можно контролировать нагрев стенок из кирпича, варочной поверхности.
Когда все материалы заранее закуплены и подготовлены, процесс строительства печи идет быстрыми темпами. Если вы сомневаетесь в том, что сможете правильно выложить русскую печь своими руками, то обратитесь к профессионалам. Например, к мастерам компании Барбекю-Клаб. Они учтут все особенности, подробно расскажут, дадут комментарии и советы по эксплуатации и могут сложить печку с учетом пожеланий заказчика по результату.